THEBOUDOIR:POWDERYORIENTALS闺房：东方粉香
我讨厌粉末，讨厌触碰柔软的灰尘感的东西：粉笔、桃子皮、均匀的天鹅绒、糖粉、干混凝土。但讽刺的是，到了香水这里，对粉感或者说脂粉感的香水，我真心喜欢。它们的光泽和触感具有真实粉末的神韵，但又没有直白的、实际上的粉末接触。对我来说，简直创造了一种不可穿透的光环——几近神圣的光环；用这些香水给皮肤穿上华丽的衣服，禁不住感到被一种颓废派的奢侈所包围，这正是粉感香水的目标。回忆起第一批发布的广受欢迎的欧洲“东方调”——科蒂的祖母绿（EmeraudebyCoty，1921）和娇兰的一千零一夜（ShalimarbyGuerlain，1925），这些创作，显然是1920年代的现代享乐主义者们狂热追求东方灵感和异国情调的结果。
东方调香水通常被视为基于琥珀和（或）香草、留香持久的香水，以厚树脂和香料为特色，充满必不可少的异国情调——因此在这本书中，琥珀和香料香水，部分也归于东方调“大伞”之下；香草和其他一些充满美食感的香水也是一样（尽管人们通常还是愿意把它们归为美食调）。在这一节中，我所考虑的，干脆是花朵、脂粉、带镜小粉盒、丝绒装饰——变戏法般使人联想到闺房氛围的香水：那房间里，有摆着香水、粉剂、油膏，抛光过的化妆台；混乱中，口红、刷子、珠宝从精美的小化妆匣中溢出，就像电影《卡萨诺瓦》（ova，1976）[4]里的羽毛幽灵；还有让·奥古斯特·多米尼克·安格尔（JeanAugusteDominiqueIngres，1780—1867）笔下《土耳其浴室》（LeBainTurc）中斜倚着的浴女：丝毫不会被华丽吓退，而是迎刃而上的香水。
娇兰一千零一夜
ShalimarbyGuerlain1925
一千零一夜，娇兰品牌屹立不倒的成功之作，仍然经常出现在法国年底的畅销排行榜上，长期被认为是“东方调”的参考标准。香水以17世纪印度莫卧儿帝国皇帝沙·贾汉（EmperorShahJahan）的故事为基础；他爱上了穆塔兹·马哈尔公主（PriazMahal），为了纪念她建造了夏利马尔花园（GardensofShalimar）和泰姬陵。夏利马尔（shalimar），梵语中的意思是“爱之神庙”（templeoflove），理直气壮的爱欲。一切都被融入了这部香水作品的传奇之中——雷蒙德·娇兰（RaymondGuerlain）设计的瓶子，灵感来源于夏利马尔花园的喷水池，标志性的扇形瓶盖，“蓝宝石般的透明，引人联想到花园里源源不断的喷泉”。一千零一夜所拥有的地位是完全合理的——它是我始终最喜欢的五支香水之一。
雅克·娇兰（JacquesGuerlain）的高明之处，是天鹅绒般丰富的香草味——紧紧抓住皮肤，具有挑逗性——被温暖的香脂包裹着，有妥鲁、红没药、安息香，典型的东方尾调；与广藿香和香根草的清凉、泥土气息相呼应，和谐而精致。再往下，尾调深处隐藏着皮革、龙涎香、熏香和麝猫香，隐藏的动物性激发联想的力量，打造出香水的“风流”名声。
无可争议的香水天才，雅克·娇兰虽然有目的地创造了非常性感的香水，但也本能地知道如何控制各种浓郁的成分，保持它们的优雅。一千零一夜，既浪漫又自我克制，也呈现了一个粉感的花香：中调是玫瑰、茉莉，还有最重要的鸢尾；而前调是十分新鲜、尖锐的美食调佛手柑和柠檬。鲜明的对比使它成为永远诱人的欢愉。
香水故事1876玛塔·哈莉
1876MataHaribyHistoiresdeParfums2001
玛塔·哈莉（MataHari）出生在荷兰，是20世纪著名的迷人的双重间谍，因涉嫌在一战中为德国从事间谍活动而被枪决。（据说她在受审时曾呼喊：“妓女？也许是的，但叛徒，我从来没当过!”）香水故事是为这位祸水红颜谱写的挽歌，是脂粉感的麝香紫罗兰香草，夹杂着邪恶的动机（带着微微刺痛感的葛缕子种子、肉桂、荔枝基调）：起初因为佛手柑和康乃馨的气味，这支香水的气味显得诚恳而天真纯洁，但随着在皮肤上停留的时间越来越久，你就越来越感到一种危险；就像从一边到另一边，有什么东西正舔过你的脸颊。
薇薇安·韦斯特伍德密室
BoudoirbyViviewood1998
第一次闻到薇薇安·韦斯特伍德的这第一款香水时，我记得我大声地笑着说，这位调香师是多么完美地抓住了薇薇安本人的特质啊：厚脸皮、俏皮、粗鲁的香水，完完全全让人想起一个闺房，随便乱丢的文胸，滑石粉覆盖着没有洗干净的污渍，感觉它们会自己跑进皱巴巴的被单里躲起来（怀疑自己的主人无法胜任清洁任务）。一种坏脾气、粉感、鲑鱼红色康乃馨的气味——用檀香、烟叶和肉桂加强。脂粉感，橙花，高级感的**。
爱马仕胭脂
RougebyHermès2000
小时候，我会悲惨地独自一人在楼上卧室里随着《胡桃夹子》和《睡美人》起舞（暗地里我真的很喜欢芭蕾；这不是能在学校里承认的事情），所以在我9岁时，作为生日礼物，母亲带我去剧院看了《葛佩莉亚》（Coppélia）。
那本该是一个神奇的夜晚，但事实上，在剧院里，我痛苦地坐在座位上，为自己是个男孩而感到羞愧——芭蕾舞的世界，“娘娘腔的男人”。当我看着舞台上动作展开时，内心某个深处激动不已、欣喜若狂，但表面上，我只是在麻木中看着整个舞台。
尽管尴尬和惶恐，我害怕被“发现”（出现在芭蕾舞现场而不是足球场），但这盛大的场合令人兴奋眩晕——童年时，一个有文化素养的公众场合与盛大夜晚，是一种会在身体内停留一辈子的东西：激动，子宫般的黑暗，天鹅绒般、皱褶的、红色的幽闭恐惧。这就是为什么我最近的记忆中，没有其他电影可以像达伦·阿伦诺夫斯基（DarrenArofofsky）的《黑天鹅》（Bla）[娜塔莉·波特曼（man）饰演一位才华横溢的芭蕾舞者，在追求艺术的过程中处在精神崩溃边缘]一样带动我、击碎我：它刺痛了我的心。
爱马仕的胭脂让我想起了那多层次、戏剧化的场合，以及在其之下的所有情感；当我匆匆爬上铺着地毯的楼梯好准时到达座位的时候，母亲用闪闪发亮的粉红唇膏把我的脸弄得干净得体；然后，我听到人群发出第一声动听的低语；演奏者在不和谐的嘈杂声中调整乐器，管弦乐队准备开始。胭脂，迷人且极其浪漫的香水（它是香水，而不是一种“香味”），绝对值得更广泛的认可——特别是瓶身[5]——优雅的肉欲、令人不安的丰富性真正通过香水显现出来。
胭脂这款香水是对早期同样美妙的爱马仕之香（Parfumd'Hermès，1984）的重新演绎[6]，第一次喷洒就让人欲罢不能，但又有着微妙的疏远感；这是无可挑剔的爱马仕品味：一束闪烁的粉感没药融合玫瑰，被明亮的依兰、雪松和一层淡淡的香料加热点燃；在这片美味的云层下，跳动着树脂、香草、肋豆、麝香的昂贵**。
中调是一种几乎没有被压抑的动物性，与一开始香调的美妙光芒形成鲜明对比，使胭脂作为一款当代香水令人兴奋。表面上看，明显地，在许多方面它类似娇兰的爱之鼓（ChamadebyGuerlain）[日本调香师龟井女士（AkikoKamei）似乎只是为了向爱之鼓致敬，结果迷失在了一个装满镜子的大厅里]，尽管如此，胭脂还是有更多的沉着、性感、自信。爱之鼓有着近乎清澈，甚至令人尴尬的真诚——它可能是所有香水中最表达“相爱”（inlove）的——胭脂则更坚毅：如真实的血肉之躯。20年、30年、50年后，喷洒胭脂的她还是同一个女人：但更富有，更努力，更成熟，更有经验；偶尔忧虑重重；仍然拥有无可辩驳的美丽。
罗格朗阿尔米达花园
Jardinsd'ArmidebyOrizaL。Legrand1909
大量歇斯底里的甜蜜花朵淹没在脂粉怀抱中，这款2013年对女神游乐厅（Fères）[7]花边舞裙狂欢的再度演绎，是羽毛、粉红色、脂粉组成的华丽仙境；杏仁、天芥菜和兰花，热辣辣的玫瑰、紫罗兰、康乃馨、晚香玉的枕头大战，几小时后，直到筋疲力尽，麝香的睡意驱散了花香的喧嚣。一款几乎让人窒息的香水，这一非凡创造可能是目前最脂粉的香水。
罗嘉德芬征服
EnslavedbyRojaParfums2007